【浪遊義大利50天】Roma羅馬近郊遊: Villa d’Este Tivoli, 世界遺產蒂沃利艾斯堤別墅

~ 50天深度遊: 意大利自由行遊記。中北部旅遊攻略 ~

Day 02
天晴
9月上旬

昨夜雖然想早點睡, 但還是弄到12點才入睡,
不過沒緊要, 因為Roma羅馬市內主要景點我以前已經看過好多次,
這次50天的行程我有4-5天時間留在這裡去看羅馬周邊地方,
所以也不用急於很早起床, 特別是第2天最好睡到自然醒,
因為這是很好的解Jet Lag (時差)的好好方法, 至少在我身上是可行的。

於是早上9點半才醒來, 很懶惰地在酒店吃了個傳統意大利早餐,
簡單的一杯Cappuccino泡沫咖啡, 兩個甜包, 再打包一些生果作旅程上的小吃,
就正式出發, 往今日唯一一個目地方進發。

先從Roma Termini搭羅馬地鐵到東北面另一個羅馬市主要火車站Roma Tiburtina去,
因為今日目的地Tivoli, 須從這裡搭拉素地區火車FL2: Roma Tiburtina – Tivoli路線。

不過在介紹Tivoli之前, 既然提及Roma Tiburtina, 也說說這個火車附近的「景點」:
在火車站西南面不遠是1809年動工的羅馬公墓Cimitero Monumentale Verano,
公墓分為猶太墓園及天主教墓園, 同時也有紀念第一次世界大戰的園地,
這裡埋葬的名人主要是活躍19-20世紀初, 包括出生於羅馬的F1賽車手:
「賽車場上最後的紳士」Elio de Angelis (1986年因在賽場上的意外, 去世時才28歲);
另外於1996年去世的國寶級男演員Marcello Mastroianni(馬斯杜安尼)也是埋葬於此地,
什麼?? 不認識他?? 不可能吧?! 經典的《La Dolce Vita》(甜蜜生活),
以及《8 ½》(Otto e mezzo, 8部半)的男主角是也。

同時不要忘了Verano公墓西面入口旁的古老教堂:
建於4世紀的Basilica di San Lorenzo fuori le mura (城牆外的聖羅倫素大教堂),
在文藝復興時代被稱為Le Sette Chiese di Roma (羅馬七座教堂)的朝聖路線,
埋葬了San Lorenzo (Saint Lawrence)的聖體, 這位公元3世紀在羅馬殉道的聖人據說是在烤架上燒死的,
所以在眾多的主保對象中, 也包括了「廚師」(這真奇怪…哈哈!)
不過San Lorenzo中文翻譯成「羅馬的聖老楞佐」,「老楞佐」究竟是什麼名字??
字形這麼醜陋, 叫作「聖羅倫素」不就很好了嗎? 而很有趣的, 台灣有些又翻成「聖洛倫索」,
啊…這種中文翻譯名問題, 怎麼也說不完

而「羅馬七教堂」另外較多人會參觀到的, 就有羅馬老城內的Basilica di Santa Maria Maggiore,
當然不少得的是梵諦岡聖彼得大教堂Basilica di San Pietro in Vaticano。

從Roma Tiburtina搭R地區火車, 好快就來到Tivoli,
Tivoli火車站是在山腰旁的, 跟老城區隔著Fiume Aniene (安尼晏尼河),
一條貫通Lazio大區的河流, 流經多個美麗的羅馬小鎮, 比如Arcinazzo Romano:
這裡有座建於公元1世紀的Villa di Traiano (圖拉真別墅)
另外還有Subiaco, 小鎮山上有座設計成城堡般的修道院Rocca Abbaziale絕對美極!!
在附近不遠還有隱世的Monastero di San Benedetto修道院也值得一看,
Cervara di Roma, Cineto Romano, Rocca Canterano等等的小山城。

Sharpe Law都稱他們為「垂死的山城」, 因為人口極嚴重老化及不會有年青人到來,
只是等待變為死城的那一天, 但亦因此成了羅馬的「隱世秘景」(X假期雜誌常用字眼)
而且風光更勝所謂的「意大利必遊天空之城」Civita di Bagnoregio,
不過到訪這些小地方就一定要開車自駕遊。

離開Tivoli火車站下山, 第一個目標很明確, 就是先去看看Villa d’Este (艾斯堤別墅):

Villa d’Este (艾斯堤別墅)建於16世紀, 是文藝復興末期經典的建築傑作,
而其名中的Este其實是意大利中北部Emilia大區一個家族名稱,
在13世紀左右興起並成為 Ducato di Ferrara (費拉拿公國)的公爵。

在Este家族中最有名的, 必定是15-16世紀之間的幾代英雄人物,
值得一提的包括Alfonso I d’Este (艾斯堤的阿方素1世),
這位在16世紀初的Guerra della Lega di Cambrai (神聖同盟戰爭)之中,
先後對抗著威尼斯共和國及教廷的功勳公爵,
但是我對他的印象最深刻的不是其戰場上的英姿, 而是在他當上公爵之初,
在家族內部權力鬥爭中勝出後把自己的兩位弟弟Ferrante及Giuliod’Este,
囚禁在Castello Estense的Torre dei Leoni (獅子之塔)之內, 達34年及53年之久!!

而當時他家族內的支持者, 另一位弟弟Ippolito d’Este (艾斯堤的伊普列度)也當時得令,
成為米蘭主教, 並作為樞機主教(紅衣主教), 兩人在地方及宗教上互相合謀,
後來Ippolito把米蘭主教之位讓予Alfonso的兒子Ippolito II d’Este (艾斯堤的伊普列度2世),
同時, 也把遊記內容從Este家族拉回到Tivoli來 (哈哈!!)。

因為Ippolito II d’Este正是Villa d’Este的興建者。

明白到Villa d’Este的名字由來, 大家也會好奇為什麼他們的勢力能延伸王羅馬教廷??
主因還是Ippolito II的母親是Lucrezia Borgia, 也就是爭議甚大的Borgia家族成員,
他的外公就是Rodrigo Borgia, 也就是Alessandro VI, 那位公開承認有情婦的教宗,
先不評論Borgia家族, 但他們的確是文藝復興運動的大力支持者之一,
常年為教廷四出奔波後的Ippolito II, 在晚年成為了Tivoli的長官,
並正式在1560年左右開展了擱置多年的夏宮別墅興建計劃。

Tivoli由古羅馬時期已是知名的避暑勝地, 炎夏中的羅馬市可不能說笑,
以另一個名目入選世界文化遺產的Villa Adriana (哈德良別墅)就是代表作,
此君也老實不客氣, 拆卸大量Villa Adriana的大理石而用來興建自己的Villa d’Este,
當然, 這種破壞古建築的作風, 在宗教主導及文藝復興時期是極之普遍的。

未知此座Lupa Capitolina (母狼育嬰)石像是不是出自Villa Adriana的雕像??

Villa d’Este別墅主要設計師就是跟Este家族極為熟悉的Alberto Galvani,
當然這座依山而建的巨大別墅的內部修飾, 還得到許多文藝復興大師的幫忙,
而值得一提的人物還有Pirro Ligorio, 他最知名的作品有在教廷梵諦岡花園內,
名為Casino di Pio IV的教宗別墅 (可不是賭場啦), 而在Villa d’Este內的巨大花園,
以及園林內大大小小的噴水池幾乎全都是Pirro Ligorio的傑作, 而他完成了Tivoli的工作後,
還是受邀到Ferrara替Este家族進行圖書館整合工作並於當地去世。

當Ippolito II夢想被選為教宗的希望幻滅後,
他幾乎把全心的精力都放在Villa d’Este的建築上,
然而日漸年老的他政治力量也慢慢減少, 原本吃緊的財政更為嚴峻,
直到1572年他去世前他在別墅內宴請最後一位貴賓: 教宗Papa Gregorio XIII。

Ippolito II去世後別墅交由其侄Luigi d’Este打理及完成最後的修建,
當Luigi也去世後, 別墅成為樞機團的財產 (Ippolito II跟Luigi都是教廷中人),
但不久還是回到Este家族手中打理。

在17世紀巴洛克風潮中, Este家族更請來大師Gian Lorenzo Bernini來增建兩座噴泉,
可是家族也如大多數家族般於17世紀末時勢力慢慢走下坡,
他們無力再支付別墅龐大的維修費用, 最終於1695年廢置,
後來輾轉落入不同人手中, 直到第一次世界大戰後成為國有資產,
戰時受到嚴重破壞, 但終究是修復了大部份的內部壁畫, 並於2001年納入世界文化遺產,
現在已經開放給大家, 讓遊人可以一睹「承德避暑山莊: 意大利文藝復興版」的風采。

Villa d’Este別墅好大, 花了一整個上午近4個多小時去遊覽,
加之9月上旬意大利還是有點炎夏, 這裡真的好涼快, 令人不願離開,
但為了下午出發到Villa Adriana還是早點離開並在Tivoli老城內午餐。

找了家有百年歷史的古老餐廳午餐 (先1918年營業),
簡單又傳統的意大利式餐廳佈局, 石砌牆壁加上紅磚地面,
都是我最喜歡的感覺及樣式。

簡單地點了個冷盤Insalata di Mare (海鮮沙律)作Antipasto (開胃前菜),
之後再加一個Lasagna (蕃茄千層麵) 作Primo Piatto (第一道菜),
加杯紅餐酒及大量的麵包, 又滿吹又好味又便宜, 只是Euro 20而已。

 


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