~【英國自由行】15天英格蘭中北部自助遊之旅 ~
Day 11
時晴時陰
10月上旬
我跟友人T在Whitby (惠特比)河口附近的英式餐廳Magpie Cafe滿足的飽頓一餐後, 走過River Esk河上的Whitby Bridge橋, 向東面小山丘East Cliff進發, 目的地是今天行程中最重要, 亦是我最想看的景點Whitby Abbey (惠特比修道院)。
說到這條橫跨Whitby河左右(東西)兩岸的Whitby Bridge橋, 其歷史有至少700年, 早在1351年時, 國王King Edward III (愛德華三世)曾頒佈一筆法令允許當地徵收橋樑的保養費, 甚至到了16世紀中葉, 過橋費約每年6鎊, 換成現在大既年費3000鎊, 即使在今天而言亦絕不算便宜, 1629年時郡政府下令興建一座能活動的木砌大橋, 其後再改為吊橋, 而1835年時第一代平旋橋Whitby Swing Bridge正式落成, 在還未成為造船港前的Whitby, 是以捕獲北海Herring (鯡魚: 歐洲其中一種最重要的漁獲)及捕鯨魚為生, 加上相關橋樑的歷史記錄, 因此可見Whitby從中世紀漁村時代至工業革命造船業的年代, 這小小港口在英格蘭也應該頗有名氣。
現在我們使用到的古老平旋橋Whitby Swing Bridge亦已是座百年歷史老橋, 於1909年落成, 橋頭兩岸各自有引擎操作開關, 以方便船隻出入內河, 在1980年代原本計劃興建的A171公路會通過Whitby老鎮以及這座平旋橋樑 (A171連接Middlesbrough米杜士堡、近年在IG人氣好高的「羅賓漢灣」Robin Hood’s Bay及Scarborough士嘉堡), 但考慮到流量及載重問題 (現在限重8.3噸以下車輛通過), 最終改道更南面並興建了一座新橋樑使用, 也多得這個新建議, 否則現在Whitby小鎮的交通問題應該會極之嚴重, 永無安寧。
走過橋樑前往修道院前, 亦會通過Whitby小鎮河東岸的老社區, 其實就是幾條小小窄街道組成, 包括Grape Lane (葡萄巷: 上篇遊記提及到的Captain Cook Memorial Museum曲克隊長紀念博物館)、Sandgate (沙閘)及最寬闊的Church Street (教堂路)跟Bridge Street (橋街), 在這裡不妨放慢腳步, 好好地感覺一下這個北海海邊小鎮的英式風情。
走在行人專用的Church Street (教堂路)上, 除了左右側兩層高古老排屋緊密地排列著外, 不遠處可以找到個小小市集廣場Market Square, 上面有幢有柱廊建築Old Town Hall (舊市政廳), 建於200多年前的1812年, 現在週末或大時大節亦會舉行各式主題市集, 而在附近有幾家小小個體戶咖啡店值得光顧一下, 嘆杯咖啡再出發也是不錯的選擇, 另外更深入的窄巷可以找到好多的B&B旅館, 會打算在Whitby待上一天的遊人可以考慮入住。
走到主街盡處是名為199台階 (199 Steps)的登山樓梯, 是不是真的有199級我不知道, 我也沒有特別去數, 拾級而上, 漸漸能看到小鎮的全貌, 加上藍天白雲, 真令人舒暢, 跟友人T來了一輯飛圖年代MV式寫真集, 哈哈, 笑死我們了, 不過迎面吹來, 來自北海的海風也絕對不能看輕, 拍完後就緊緊拉著外套的領口, 免得著涼。
在參觀Whitby Abbey (惠特比修道院)前會先經過East Cliff山丘上一片東奀西倒的墓碑, 一些只餘下外殼的石棺, 那種蒼涼感油然而生, 好不荒蕪, 帶點悲哀, 墓碑旁有座建於公司1110年的St Mary’s Church小教堂, 在教堂旁邊的墓地上可以找到名為Humpty Dumpty Grave的一塊蛋形石碑, 相傳這裡是英國童謠「矮胖子」的墓, 據說這被描繪成蛋形人的Humpty Dumpty創作源於法國Charles Perrault在17世紀末寫成的童謠集《鵝媽媽的故事》(Les Contes de ma mEre l’Oye), 18世紀末漸見於英國文學Mother Goose (鵝媽媽)中, 後來19世紀中更加入曲譜而成了家傳戶曉的孩童枕邊故事, 但事實這塊蛋形石是昔日炮台的一角, 跟童謠故事可以說是毫不相關。
然而, 這片墓地及St Mary’s Church小教堂最有名的創作不是Humpty Dumpty, 而是大名鼎鼎的Count Dracula (德古拉伯爵), 愛爾蘭作家Bram Stoker在1897年出版了一本令他成名利就的哥德驚悚小說, 以吸血鬼為題材, 並加入了許多民間傳說而寫成的《Dracula》(德古拉), 當中情節就有說到當德古拉被發現是吸血鬼後逃往到Whitby這個海邊小鎮, 據說作者Bram Stoker會使用Dracula這名字及利用Whitby作為故事背景之一, 是因為當年他在Whitby渡假時於圖書館看到Dracula這個生字, 認為這就是羅馬尼亞文「魔鬼」的意思, 從而得到了靈感進行創作, 無論如何, 「德古拉」絕對是現象級, 百多年來衍生出無限的作品, 特別是當中塑造了我們對吸血鬼的固有形象: 跟穿著禮服、有禮的紳士、討厭大蒜及光芒等形象, 都能跟德古拉伯爵拉在一起。
不過, 其實比Bram Stoker更早了1200年前, 在Whitby這裡已經出現了一名「作家」, 亦是第一位有名字記錄的英國詩人Caedmon (卡德蒙), 原字是Cædmon, 用上古英文æ就知道他是位存活在於Anglo-Saxon England (盎格魯-撒克遜/ 七國時代)年代的人物, 約在684年左右去世, 他是當時建於657年名為Streonæshalch/ Streoneshalh修道院的年老牧人, 即現在Whitby Abbey, 那時這片土地屬於英格蘭七國時代Northumbria王國的領土, 作為一位已歸依天主教的國王Oswiu委派Hilda of Whitby創辦這家修道院, 她亦成為了第一任女修道院院長, 管理修女之外在另一邊亦設有男性僧侶居住的修道院, 規模不細, 更曾舉行Synod of Whitby宗教會議通過Northumbria教會跟從羅馬天主教教會的曆法及禮儀, 國王Oswiu死後亦是埋葬在此, 由此可見Whitby Abbey對於英格蘭早期教會發展, 特別是在北部尤為重要。
根據同年代, 亦是生活在Northumbria王國的Bede (比德)所著《英吉利教會史》(英格蘭教會史)中, 除了有記載這位女院長Hilda of Whitby在傳教上的貢獻外, 亦描寫了Caedmon在某天得到「啟示」, 明明是位什麼都不懂的文盲, 突然就懂得利用豎琴把啟示中的說話創作成一首讚美上主創造萬物的詩歌 (OK, 也就是教會中所說的神蹟吧, 見慣不怪了, 他亦因而封聖), 部份詩文還記錄在Bede的書中名為Caedmon’s Hymn (卡德蒙的讚頌), 可以說是現存最古老的英語詩歌, 對於研究古英語有著無比的重要性, 1898年時, 為了紀念這位英國早期教會的聖人, 於是在St Mary’s Church小教堂外的墓地 (即德古拉伯爵那片墓地)上豎立起Caedmon Memorial (再上一張相片帶有十字架的那座)。
到了867年的數年間, 面臨北海的Streonæshalch/ Streoneshalh (即Whitby)首當其衝, 被來自丹麥的維京人洗劫並摧毀, 修道院亦不能幸免, 直到1066年, 來自諾曼第的William the Conqueror (征服者威廉)統一了英格蘭, 他陣中有位名為Reinfrid的戰友來到此地, 也許跟此刻的我一樣, 站在海涯岬角上看著眼前那壯麗的北海汪洋景色, 藍天白雲下人類是如何的渺小, 雖然Hilda of Whitby在七國時代建成的修道院遺址應該沒有現在的巨大, 但相信也足以令他感到震撼。
於是在1078年他接受了一個宗教任務, 回到Whitby興建了一座小修道院, 自己亦從此卸甲歸田, 隱居於此處, 往後數百年一直得到發展, 直到1536年被Henry VIII dissolution of the monasteries (亨利八世的解散修道院法令)廢除而棄置, 1914年第一次世界大戰時, 這裡曾被兩艘德國戰艦炮擊, 受損嚴重, 之後在1920年時地主把遺址贈予English Heritage Trust, 在得到信托基金的保育後重新開放予公眾參觀。
置身於這幢1400年前的建築, 沈浸在這段漫長歷史當中, 細閱不同歷史人物故事, 當刻的種種畫面, 如同幻象在我腦海內浮現, 即使如同浮雲, 過眼雲煙, 也曾觸動我, 這就是歷史帶給我的感覺。
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