~ 東海道五十三次: 8天日本自由行遊記旅游攻略 ~
Day 8
時晴時陰
12月上旬
上篇說到搭私鐵遠州鐵道到新濱松站(新浜松駅)之後, 再走回JR濱松站,
搭JR東海道本線回到駐腳點靜岡(静岡), 這夜是最後一晚留在靜岡了,
所以就來了一次無什麼目的的夜遊靜岡, 就周圍悠閒, 再簡單吃了個和式晚飯,
也早點入睡, 因為今天會早起, 爭取早上的時間去多一個地方才回東京去,
而這個「中途點」我決定到横濱(横浜)看看。
從靜岡到横濱的交通都是很簡單方便的, 如果是有買JR EAST PASS或是趕時間的,
首選當然就是乘坐新幹線こだま号(Kodama號東京行)到「新横濱站」(在市北面),
轉横濱地鐵營藍線 (横浜地下鉄ブルーライン(湘南台行)到「JR横濱站」(近市中心),
或因自己行程直接到接近中華街的地鐵站「關內站」(関内)去, 也就是唐人街所在,
由於我沒有JR Pass亦不趕行程, 所以就用最便宜但花時最多的交通方式移動,
即搭JR「東海道本線(東海)(熱海行)」到熱海站, 再轉另一個班次,
JR「東海道本線(東日本)(小金井行)」就可以到達「JR横濱站」(花時2.5小)。
來到横濱站, 由於我這次到來只想去看看唐人街還有在附近的一些皮革店皮鞋店,
所以就從這裡轉由橫濱高速鐵道經營的「港未來線」(みなとみらい線),
直到「元町・中華街」站, 一個直接位於橫濱中華街的地鐵站, 有趣的資料是,
這條2004年才正式營運, 只有短短6個站的地下鐵是連年蝕錢的,
直到2016年因為每日使用乘客人數突破20萬人次才開始轉轉虧為盈。
可惜是大家都知道2020年Covid突襲全球, 才見有起息的「港未來線」又陷入赤字,
而鄰近中華街的「宅男景點」Gundam Factory Yokohama也在2024年3月完結了,
(這吸引超多高達Fans前來朝聖, 站立於橫濱港灣區高達18米的RX-78F00高達,
也很不幸運是在Covid高峰時的20年12月開業), 因應在開關之後Yen匯率低水下,
而吸引大量海內外遊客湧入日本旅遊消費之後, 長遠要如何發展也真很值得思考,
當然已建成, 能遠看「橫濱海灣大橋」(横浜ベイブリッジ)的港灣公園「山下公園」,
(據我日本朋友說這裡是日本情侶好喜歡拍拖的地方), 在「馬車道站」附近,
就有橫濱新港上的「橫濱合味道紀念館」(カップヌードルミュージアム 横浜),
及大型商場橫濱World Porters (横浜ワールドポーターズ)這些都可以去逛逛的。
至於我這次到來不打算去逛百貨公司及博物館這些, 就只集中去看看橫濱中華街,
有著「日本三大中華街」之稱, 另外兩個是長崎新地中華街及神戶南京町中華街,
許多旅遊書指南、遊記網站或KOL的介紹, 都會說這裡是日本甚至亞洲最大唐人街,
事實卻單就華僑人口來說, 有超過10000人居住在神戶那邊, 而橫濱這邊就6000人,
不過因為橫濱中華街所佔的空間絕對是更大規模 (神戶中華街就只一個十字路口),
所以就有「最大中華街」這個稱號, 不過說是「亞洲最大」我還是很有保留,
有到過曼谷唐人街 (耀華力路/Yaowarat Road)的朋友都知道, 泰國那個亦好巨大。
要說橫濱中華街歷史最先當然就要提一下1853年的「黑船來航」事件,
美國鐵甲戰船駛入江戶灣向身在江戶(東京)的德川將軍「問好」, 嚇得要死的將軍,
後來迫於無奈簽定了日方視為不平等條約的《神奈川條約》, 而到了不久的1858年,
江戶幕府再跟美國簽定了《美日修好通商條約》(日米修好通商条約),
這條約規定加開神奈川(橫濱)、長崎、兵庫(神戶)及新潟開港通商, 合稱「四港」,
而最先開港的就是1859年的橫濱港, 而最遲的是1863年的神戶港,
同時江戶(東京)及大坂(大阪)都須要開市進行貿易, 美國享有最惠國待遇之外,
亦確立了在這些港口加設的「外國人居留地」(外国人居留地制度)。
在幕末這東西方文化傳統科技大衝突的年代, 有危有機, 亦是許多人越洋尋夢的機會,
有了給外國人合法居留的條件及地方, 願意冒險而做生意的人亦大增,
包括來自中國的商人或是受僱於外國企業的中國人, 當中跟香港也有一定關係,
因為早些時期的香港在鴉片戰爭(1840-42年)之後成了英國在遠東的港口,
許多香港人(或廣東人)早已在香港得到了跟外國人貿易的經驗及技巧, 稱為「買辦」,
這些在當時有能力於東西方之間生存(左右逢源)的都是些不可多得的人才,
而大家都知道後來許多買辦都成了顯赫一時的人物, 甚至其家族流傳百年後的今天,
最有名的例子就一定是最先在渣甸洋行(Jardine/怡和)工作的知名望族何東,
另外還有太古洋行首任買辦莫仕揚 (男高音歌唱家莫華倫是後代)等人,
當橫濱開港, 加上跟上海及香港的定期航線營運, 就吸引許多買辦前來幹一番事業。
這是最最橫濱中華街的起源, 當然, 之後因為中日甲午戰爭而令許多國人離開,
而被袁世凱追殺的孫中山亦曾躲藏於橫濱華僑處, 之後又在關東大地震中受到破壞,
在重建後稱為「南京街」, 但到了二戰之時日本侵華, 如同甲午戰爭的原因,
大量的華僑撤離, 直到日本投降二戰結束, 一如1859年橫濱開港時一樣,
百廢待興的日本也成了個機會處處的地方, 許多從香港(或經香港)又到來尋夢了。
橫濱開港最初到來的華人於1862年興建了一座小小的「橫濱關帝廟」(横浜関帝廟),
原因就是關羽除了是國人信奉他的忠義, 也因為他也是另類守護商人的「財神」,
因此得到崇拜, 在之後幾十年一直在擴建, 但由於天災及戰禍而消失,
現在看到的建築是1990年時再建成的, 至於不遠街尾還有一座仿古的建築物,
2006年時為紀念橫濱開港150週年而建的「橫濱媽祖廟」(横浜媽祖廟: 上面相片),
其媽祖是從台灣第一家官方記錄的媽祖廟「台南祀典大天后宮」分靈過來的,
至於後方毗鄰的山下町公園是1883年清國在日本總領事館 (清国総領事館)的所在。
現在的中華街其實已經沒有太多開港時留下來真正的古蹟, 歷史味道不太重,
更重的是「中華料理」味道, 最熱鬧的地段及餐廳集中在「中華街大通り」,
及「関帝廟通り」之間的區域 (計有中山路、市場通、上海路等街道),
我是香港人當然要在「香港路」拍照留念, 而台灣讀者也可以找到「台南小路」,
我也在附近找了家評分頗高的「中國料理」吃午餐 (事實上絕對是中了伏, 難吃),
網上有說日本的「中國料理」就是真的由中國移民所經營及烹調,
而「中華料理」是指和式化中國菜 (比如在東京東中野知名的「西太后中華料理」),
對於這一點我沒有太深入的研究, 就讓大家去了解箇中的不同吧。
不知吃了些什麼後, 我也離開了(事實上中華街不如一般日本街道般整潔, 更帶點髒),
就往山下公園那邊走, 來一個飯後散散步, 我打算是從公園沿著海邊一直走回横濱站,
而上面提及的Gundam Factory Yokohama也是穿過這海邊公園就可到達,
不過我並不是高達粉絲, 對高達的作品也沒太欣賞, 所以沒去看也不是什麼損失。
在公園外的碼頭上有一艘名為「日本郵船冰川丸」(氷川丸オープンデッキ),
在1930年由日本郵船公司建成的客貨船, 行走日本至美國西雅圖的遠洋航線,
經歷過自然災害及戰火洗禮(戰時改為海軍醫療船)都沒有沉沒, 在二戰再次復航,
直到1960年退役, 經改建成郵輪博物館, 便一直安置在這裡開放給遊人參觀。
我慢慢走的, 有時又看東看西, 又或坐下來小休, 直到入黑才回到東京去,
因為是夜約了日本朋友去了赤坂「京都 瓢喜 赤坂店」吃了餐頗名貴的しゃぶしゃぶ,
期間限定的日式火鍋Shabu Shabu用料有神戶牛、近江牛、虎河豚及大雪蟹等,
牛肉都是具有A5和牛級別的, 而其他菜色有胡麻豆腐、牡丹蝦佐芽菜沙律、
用他們自家製的柚子汁醃蘿蔔, 配京都名物鯖魚壽司 (鯖寿司: 我的最愛),
除了海鮮及和牛肉片之外, 還有多種時令京野菜及手打生蕎麥麵,
頗為奢華的一餐花費30,000 Yen一個人, 配上不同日本酒淺酌一下也再花費多點,
朋友說沒所謂吧, 因為我明天早上就離開日本, 所以要吃豐富點, 我也盡興而歸也,
正好滿滿地彌補好我下午在中華街不知吃了些什麼下肚的遺憾。
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