~ 東海道五十三次: 8天日本自由行遊記旅游攻略 ~
Day 4
時晴時陰
12月上旬
遊罷這裡最重要的佛寺景點「修善寺」(修禪寺/修禅寺)之後,
也(令人意想不到地)欣賞到12月初的紅葉片片的美麗,
由於我今天整日的行程都是在善修寺溫泉街這裡, 所以也不用趕急,
就把旅者腳步放慢慢的, 心意也漸漸投入到令人放鬆的溫泉之旅。
我沒有走回去溫泉街的主要大街及把小鎮一分為二的河流「修善寺川」(桂川),
而是胡亂地走入寺西面的民居之中, 經過一個佛寺遺址「放光庵跡」,
那邊有一排排的小小石經塔 (我覺得更似墓石), 亦有「陽雲大和尚入定窟」,
所謂入定是真言密宗所信仰, 以超越生死界限進入永恆瞑想(死了?!)以普渡眾生,
太深奧了, 我悟不透, 還是向目的地小山上的「源範賴之墓」(源範頼の墓)進發,
有關源範賴跟修善寺的故事在上一篇已有描寫, 在此不再贅述。
離開了小小的源範賴墓 (就是一座小石塔), 我下山回到桂川去,
這裡就是知名的伊豆修善寺溫泉街, 是伊豆半島上最古老的溫泉,
河川兩岸都佈滿了大大細細的溫泉酒店, 有的歷史悠久, 而且座擁一流溫泉,
有些是新建現代感較強, 比如我這次入住的一家叫作「五葉館」就是近年才開業,
亦有小小的民宿經營, 比較古老及殘破, 設施也比較差, 不過相對便宜,
這些就由大家因應自己的要求, 自行決定入住什麼樣的溫泉旅館。
如果不打算入住溫泉旅館的遊人, 在修善寺溫泉街也一樣可以享受到免費溫泉,
比如在桂川之中就是譽為「伊豆開湯之始」的「獨鈷之湯」(独鈷の湯: 上面相片),
「獨鈷」二字好特別, 一般人未必聽過, 就指是佛家中的「金剛」, 堅不可破的意思,
而「獨鈷」即為法器金剛杵上頭部較大的部份(廣東話「杵」發「處」音, 即小棒),
獨鈷之湯就建於河川中央處, 相傳是1200多年前的空海(弘法大師),
用他的獨鈷杵把石頭打穿而成, 被官方稱為修善寺溫泉象徵, 提供免費足湯,
遊人可隨意脫下鞋襪, 享用熱熱溫泉水, 在冬天特別過癮, 不過就記得自帶毛巾了。
從獨鈷之湯沿桂川向西走不久, 就來到一家古老而巨大的日式旅館「新井旅館」,
新井旅館是日本國國家登錄文化財產 (国の登録文化財の旅館),
這家原本是我想今次伊豆之旅入住的溫泉旅館, 但最後決定還是留到下次再訂,
因為好想跟家人及愛人一起到來時才入住這種富有歷史感的溫泉旅館,
(雖然明明我今天亦是自己一個入住另一家溫泉旅館, 哈哈?!)
我留到文章後段, 我夜遊時再詳細介紹一下這家超過百年歷史的旅館。
說到沿河來到新井旅館, 旁邊就是充分日本風情的紅色橋樑「桂橋」,
而伴著的, 就是桂川兩岸的紅葉, 要再說多一次這次12月初的日本之旅,
竟然還可以看到為數不少的紅葉, 真的是令人絕對驚喜, 喜出望外的。
從新井旅館後壁窄窄的行人通道走到桂橋, 除了欣賞到桂川紅葉之外,
不要忘了對岸的竹林小徑 (竹林の小径), 雖然修善寺竹林規模比不上京都嵐山竹林,
但走上來也別有情調, 特別是這裡會點起夜燈直到11點左右才關,
在溫泉旅館吃過晚飯, 再浸泡一下之後來到竹林走走乘涼, 絕對是一樂也!
短短的竹林小徑另一端也是道日本紅色小橋「楓橋」,
而這裡一帶, 除了有名的新井旅館, 大家還可以找到不少值得入住的地方,
比如帶有私人露天溫泉風呂, 同時可在特定時段出租入浴的五星級溫泉酒店:
「宙SORA渡月莊金龍」(宙 SORA(そら)渡月荘金龍)。
另一家比鄰的更是有500多年歷史, 佔地極大卻只有12家傳統日式客房,
屬Relais & Chateaux聯盟下的「あさば淺羽溫泉旅館」(Asaba),
據說最初是名為淺羽的僧侶在此建了家小佛寺, 而現在旅館內築有自家池園,
上面有座名為「月桂殿」的能舞臺, 原本是大聖寺藩主前田利鬯送贈的,
到了明治後期由第七代當家淺羽保右衛門將之移築至此, 在上世紀80年代開始,
旅館舉行「修善寺藝術紀行」的季度表演, 邀請專業在庭園上演各種日本傳統藝術,
如能樂、狂言、新内、文樂、琵琶樂、江戸淨瑠璃等等表演,
即使不入住的遊客都可以付費入場欣賞, 大家可多留意他們的官方網站。
從「あさば溫泉旅館」一旁是第3道小橋「滝下橋」(やすらぎ橋),
走到對岸是名為「赤蛙公園」的小公園, 名字好特別不是什麼因為神話傳說,
而是來自北海道札幌的日本作家島木健作(朝倉菊雄), 他在1944年來到伊豆養病,
(上篇說到「國民大作家」夏目漱石也曾在這裡養病), 當有日他散步來到此處時,
看到一隻紅色蛙在努力逆流而上, 在漩渦中掙扎求存, 令他對自己生命有了感動,
而寫了短篇「赤蛙」, 可惜他亦在次年因病去世, 小公園正是紀念此事。
走回頭回到「あさば溫泉旅館」及「宙SORA」那邊, 還有個小景點看看,
叫作「指月殿」(上面相片), 網絡上都說這是伊豆半島上最古代的木結構建築,
最初是北條政子為了被自己爸爸暗殺的兒子源賴家(鎌倉第二代將軍)祈求冥福,
亦為了安撫他的靈魂安息, 而送贈予修善寺, 而源頼家之墓(源頼家の墓)亦在旁邊,
如果現存小小的木建築是當時留下來的, 也就是說有800年歷史了。
這時天色漸暗, 我打重先回到我入住的五葉館溫泉旅館嘆一下, 享受浸浴,
之後再在旅館吃晚餐, 並夜遊一下伊豆善修寺,
值得一提的是, 在這裡入夜後幾乎沒有商店及餐廳營業的,
如果不選擇在溫泉旅館用餐(一泊二食)的話, 那最好自己先準備好食物飲料,
否則就要夾好巴士班次, 回到修善寺JR火車站那邊覓食了 (但選擇也不多)。
修善寺五葉館在近年得到重建, 請來多位曾替電視劇製作的藝術人裝飾,
比如赤松陽構造 (他曾替因2011年東日本大地震後, 為東北復興而創作的劇本,
於2013年由綾瀨遙主演NHK大河劇(ドラマ)「八重櫻」(八重の桜)標題題字)、
曾為多套日劇作佈景設計的柳川和央等, 在傳統建築上加入了許多當代藝術原素,
都是吸引到我入住的原因, 旅館只有8間不同主題的房間, 沒想到我入住時竟升級了,
變成相對較大有14疊的大房, 旅館主人也邀請我到露天風呂及大浴場等設施拍攝,
這些本來都是禁止拍照的地方 (包括上面那個半露天的「鐵砲風呂」),
一番感謝後我也好好休息及浸溫泉了一陣子, 享受這寧靜舒適的伊豆之湯。
跟其他修善寺溫泉旅館有點不同的是, 除了私人風呂(想什麼時候浸都可以),
五葉館還有24小時的大澡堂 (男女澡堂會在定時交替, 使大家都能享用不同風格),
最適合我這種想隨時去浸一下的人自由使用, 特別是當我想一個人靜靜的獨處,
零晨時份去浸溫泉就是最不受打擾的Me Time時刻。
溫泉旅館的晚餐一般都好早就開始, 我選1900已經是最晚用餐的一位,
平日在香港工作時, 1900我還在公司搏殺咧, 可見生活方式真的大不同,
既然來到這個「日本百名湯」旅遊, 自然也放慢一下腳步, 也放下都市人的一面。
入夜, 我回到了桂川上的「桂橋」及竹林小徑, 在這裡旁邊就是百多旅館新井旅館,
上面有提到這是被列為歷史建築物, 當中的「雪の棟」建於1899年(明治32年),
是新井旅館現存最古老房間(木造2層共4室), 不過在2023年重新修繕過,
這裡多數房間也在18-23年間重整過, 如果想最原汁原味體會百年溫泉旅館風味,
那1919年(大正8年)的「月の棟」(3層木造共4室)也許更合口味,
這兩座客樓連同另外6座都已納入為日本「登錄文化財」名單之內, 十分厲害。
是夜,
一個人在伊豆修善寺溫泉街月下漫步,
一個人都沒有,
晚上的紅葉在燈影映照下異常的美麗,
十分的安寧,
十分的悠閒。
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