【浪遊義大利50天】Orvieto: 奧維雅托大教堂Duomo di Orvieto, 教宗逃生水井Pozzo di San Patrizio

~ 50天深度遊: 意大利自由行遊記。中北部旅遊攻略 ~

Day 06
天晴, 後轉陰
9月上旬

既然Orvieto(奧維雅托)是「慢城」(Citta Slow)總部所在,
當然我們來到這裡, 也要貫徹這個「慢主義」的精髓,
在Orvieto就要進行「慢遊」, 才不會白費諸位意大利學者及組織的目的。

昨夜輕鬆地在老城內悠閒, 今天, 還是決定要去欣賞Orvieto的所謂「必遊景點」,
第一個, 也是當中最為重要的, 就是Duomo di Orvieto (奧維雅托大教堂/奧爾維耶托主教座堂):

第一眼看到Duomo di Orvieto, 沒有別的反應,
就是一個疑惑:「咦! 我去了Siena (錫耶納)嗎??」

Duomo di Siena (錫耶納大教堂)是一個影響我對「旅遊的定義」很深的地方,
當年我在意大利留學, 挨過了最辛苦的頭3-4個月後, 我開始背起背包,
在每個星期六日就出發去不同的地方旅遊,
從旅遊中認識這個國家, 這裡的人, 文化及歷史,
而當我看到Duomo di Siena時, 我不知為何心中有種感慨及很多疑惑。

「宗教是什麼??」「為什麼800年前的人要費這麼大的力氣及財力去建教堂??」
「究竟當時的人的生活是怎麼樣的??」「什麼是神??」等等等等,
都是以我那弱智腦袋解不清的問題, 亦相信我有生之年內也解不開的,
因此, 究竟不知道, 那倒不如面對現實, 就更確定我要相信自己,
要努力加強自己平凡的能力, 創造自己的天地。

Duomo di Orvieto跟Duomo di Siena的外表很相似,
前者建於1290年, 後者更早一點, 是1220年,
最初由Arnolfo di Cambio作設計, 此君除了是Duomo di Firenze (佛羅倫斯大教堂)的建築師,
他亦是Nicola Pisano在Siena (錫耶納)工作時的得力助手, 而Nicola Pisano是誰??
不正正就是Duomo di Siena內超有名超精緻的講壇(Pulpito del Duomo di Siena)作者。

而Duomo di Orvieto正面的雕刻出自的雕刻家Lorenzo Maitani之手,
就是因為他出生於Siena, 也許從少就看到多位偉大建築師在Siena的傑作,
他接手Orvieto大教堂的工作後, 把很多設計都改得跟家鄉Siena更像,
又很巧合的是, Duomo di Siena正面的雕刻是出自Nicola Pisano的兒子Giovanni Pisano。

另外, 當Lorenzo Maitani去世後接手工程的Andrea Pisano父子們,
從名字看也知道他們是來自Pisa (嚴格來說是Pisa附近的Pontedera – Vespa工廠及博物館所在),
而Nicola Pisano及Giovanni Pisano父子二人在Pisa也留下很多著名作品,
所以, 這班出色的或多或少都彼此影響著設計及建築風格。

Duomo di Orvieto跟Duomo di Siena一樣,
是意大利少數要收費進內的大教堂 (雖然現在愈來愈多了),
在Orvieto要收費估計主要原因是為了一個小禮堂Cappella di San Brizio (第二張相片),
這個由文藝復興畫師Luca Signorelli所創作有關天堂與地獄, 及諸位名人聖賢的壁畫,
絕對是Duomo di Orvieto內部最值得細心欣賞的一處,
更多詳細介紹, 請看拙作《Italia好好玩》當中的內容。

不過, 吸引著我的還有在一旁正在修復畫作的工作,
我有幾位意大利朋友是修讀意大利美術史, 他們的工作之一就是從修復畫作中去進行研究,
好記得有位朋友, 他在Pisa (比薩)一家教堂進行修復壁畫時,
發現了在現在塗料背後還有一幅更古老年代畫的草稿,
於是乎他花了3年的時間去整理, 用新的科技把舊草稿展示出來並去研究寫論文,
最後, 整件事足足用了6年多的時間去完成…
整件事, 我真的佩服得五體投地!! 因為要進行實地研究及修復,
他是長時間在鐵鷹架上躺著去看, 並在那些隱隱約約的線條去尋找失去了的資訊,
又用了好多時間進行考證, 最後成功把一段沒人知道的故事發掘出來, 真厲害!!
自問我一定不可能這樣子去工作。

Duomo di Orvieto一些珍品都收藏在旁邊的Museo Dell’Opera del Duomo Orvieto,
可以翻譯成「奧維雅托大教堂博物館」, 不過這次我沒有去看, 因為已經進去看過多次了,
於是就慢慢走到去「奧維雅托山城的入口」Piazza Cahen廣場去,
目的是看看建於1354年的Rocca Albornoziana。

這座要塞應該要稱為Rocca Albornoziana Orvieto, 或是Fortezza Albornoz di Orvieto,
因為Rocca Albornoziana (亞布洛索要塞)在Umbria (翁布里亞)大區有多座,
比如在Spoleto (斯波尼托)及Narni (蘭尼)都有同名要塞,
Albornoziana之名取於Albornoz家族, 主要是指西班牙紅衣主教Egidio Albornoz,
這可說是位奇才, 他除了是位宗教人物, 卻更似是個將軍及外交官, 甚至建築師,
當時教廷被法國國王把持而成了「亞維農教廷」(或「亞維農之囚」),
他曾替教宗出兵進出意大利, 並成功收復許多教廷國的領土,
同時受教宗之名而在里馬附近地區 (即Umbria)建築許多要塞, 是為Rocca Albornoziana,
至此, 後來又引起新一輪的「反教廷戰爭」及「教廷分裂」, 此又是後話了。

從13-14世紀開始的故事, 伸延至16世紀初, 強大的神聖羅馬帝國皇帝Carlo V d’Asburgo (查理五世),
1527年帶兵攻入教廷國所在的Roma(羅馬), 史稱為Sacco di Roma (羅馬之劫),
當然, 引發此事的原因十分複雜, 可能追溯到包括皇權跟教權之間天平式的平衡問題,
教宗Clemente VII想擺脫神聖羅馬帝國的支配, 從來皇權高時, 教權就低落, 於是發生正面衝突,
加之各個意大利城邦之間的不和, 以及西歐多國想在亞平寧半島取取更多的特權等等,
但說穿了, 什麼都是因為金錢, 因為土地利益罷了。

1524-27年, 教宗Clemente VII (佛羅倫斯麥迪奇家族成員)拉攏法國成為助力,
那時的法國國王是有名的「大鼻子法蘭西斯」Francesco I di Francia,
這位熱愛藝術的國王相信大家都好認識, 據說Leonardo da Vinci (李安納多達芬奇)就在他懷中去世,
他亦主張對抗日益擴張的神聖羅馬帝國的Carlo V, 因此跟教廷組成聯盟,
這位喜好藝術的國王卻又是位勇猛的戰士, 更會衝鋒陷陣的, 因而亦稱「騎士王」,
他親率法國大軍開往意大利, 對方是自己的同胞法國的Carlo III di Borbone (波旁的夏爾三世),
他倆在之前已經有許多的恩恩怨怨 (也都是繼承權及地方貴族權力過大等的老生常談),
Carlo III走投無路而加入神聖羅馬帝國, 雙方在Pavia(帕維亞)激戰, 是為Battaglia di Pavia (帕維亞之戰),
Francesco I不敵更被擒, 花了很多力氣才在Carlo V手上逃回法國 (更多詳見拙作《Italia好好玩》)。

雖然Francesco I安全回到法國, 但他沒有履行雙方的和約, 此舉更得到教宗Clemente VII認可,
憤怒的Carlo V再次出兵意大利, 加上Carlo III的傭兵沒有得到應得的回報,
於是士兵們要求進軍羅馬, 大軍一路攻進羅馬, 跟教宗禁衛軍「瑞士近衛隊」發生戰鬥,
瑞士近衛隊幾乎全滅, 但Carlo III亦被近衛隊射殺, 不受控制的士兵在羅馬城內搶劫,
羅馬幾成廢墟, 這就是上面提及的Sacco di Roma (羅馬之劫)。

這時教宗Clemente VII逃到Orvieto及Viterbo尋求庇護,
於Orveito時下令建築Pozzo di San Patrizio (上面的相片),
這是一口由軍事建築家Antonio da Sangallo設計的水井,
以確保自己在羅馬被圍困, 無糧無水無支援的經歷不會重演,
但攪笑是, 他在1534年去世, 這口古井在1537年才正式完成。

這口井最特別之處, 是在於用了「DNA排列」的方式來建,
簡單而言就是由兩條獨立的螺旋曲線組成 (雙股螺旋式), 所以是有2個入口,
主要目的是為了一條用來運送送裝了水的木桶, 而另一條就把空桶運進, 當中沒有間斷,
但我覺得更重要是, 當敵人在對面或上層看到自己, 卻發現永遠都不能走過來,
也是我認為他要在通道上開了足足70個窗口的原因, 用來混淆敵方。

今天就只集中地看了兩個主要Orvieto景點,
只可惜是黃昏時下著小雨, 我就留在民宿內休息一下,
晚上下停了, 就走到Piazza della Repubblica (共和廣場)附近的Trattoria小餐館,
為了配合Orvieto DOC這款當地出產的白酒, 於是品嚐了一道簡單又好吃的地道Orvieto食物,
以湯品Minestra di ceci e castagne (鷹嘴豆栗子湯)作第一道菜,
同一道Pasta a casa con tartufo nero di Norcia (Norcia黑松露拌自家手造義大利麵)作主食,
不過可能因為淋了點雨, 感覺好像有點小病, 沒太多食慾, 於是沒有點Gallina mbriaca,
這是Orvieto香草烤春雞, 一般都會配上紅酒Montefalco Rosso或Chianti來吃。
飽飽的, 就夜遊了一陣, 看看Orvieto夜色。

黃昏下的雨還沒有乾, 走著走著愈覺得身體有點不妥,
就早點回酒店吃點藥及休息了。

Orvieto還有很多好玩的地方, 請看拙作《Italia好好玩》

 


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