14天意大利西北部湖區及瑞士聖莫里茲St. Moritz自由行遊記攻略
Day 13
晴天
9月上旬
昨天我在St. Moritz (聖莫里茲)這個被譽為冬季渡假旅遊濫觴及瑞士滑雪聖地的地方, 租了架單車除了踏過Sankt Moritzersee (聖莫里茲湖)外, 也踏到去更南面的Silvaplanersee (席爾瓦普拉納湖)及Silsersee (西爾斯湖), 回到St. Moritz老城把單車還好了之後, 再回旅館作一輪梳洗, 也在入夜的小城內走走看, 尋找一下心儀的餐廳吃個晚飯, 單車之旅後也真有點餓。
不說那奢華的Badrutt’s Palace Hotel (聖莫里茲巴德魯特宮殿酒店)內的幾家高級餐廳, 在這個被譽為全世界消費最高的國度內, 更是一個專為吸引旅客的觀光城鎮, 這樣的物價比起其他瑞士地方有過之而無不及, 但既然來到, 也想找點當地特色菜吃吃, 城內眾多的意大利餐廳就算了, 最後我找到一家感覺不錯的酒店餐廳, 點了一份名為Engadiner Rosti的「恩加丁薯餅」, Engadina就是St. Moritz所在的州份, 再伴以風乾牛肉火腿片Bundnerfleisch、沙律菜及一份烤馬肉柳Pferde Entrecote (肉食竟變成配角了), 再伴了杯紅酒House wine, 結帳就是CHF 70了 (HKD 750左右), 及時行樂啦, 回旅館超好睡。
昨夜的單車之旅全程來回近28公里路, 相信對於平日很常踏單車的讀者朋友們而言是很輕鬆的事, 我自己日常也有做些運動 (主要跑步、踢足球及打羽毛球), 所以感覺還算好, 不難應付, 但大脾位置因為不太經常如此集中又密集的勞動, 早上醒來還是有點酸酸痛的, 還好今天行程相對輕鬆, 是比較多移動的一日, 因為我要回意大利去了。
由於我規劃行程時其中一個大原則是盡量避免走重複的路, 所以我不打算再搭多次Bernina Express (伯爾尼納快車)回到St. Moritz東南方的Tirano (堤蘭奴/蒂拉諾), 而是我挑選了跨國大巴, 前往St. Moritz西南方那一邊出境, 是每天都有往來兩國邊陲至意大利小鎮Chiavenna (基亞雲拿)的班次, 由於怕沒位置, 所以我早在網上就預定好車票, 而上車點是St. Moritz Bahnhof (聖莫里茲巴士總站), 就在聖莫里茲火車站旁邊, 我見早上還有些時間, 於是又走到Sankt Moritzersee (聖莫里茲湖)畔那個高架展望台Terrasse Panoramique, 在離開瑞士這片美好的湖光山色前, 大口大口地呼吸一下來自阿爾卑斯山清新的空氣, 真想把這些空氣裝進瓶子內, 再來一招「我都賺夠了, 是時候給別人賺一下啦」的瑞士山區肺, 帶回香港「高價轉售」, 今次仲唔發達? 哈哈。
離開的時間到了, 我跳上跨國的大巴跟St. Moritz說再見, 就踏上了一次觸目驚心的「頭文字D 之 阿爾卑斯山最速傳說篇」, 如果說到頭文字D的秋名山最出名的除了拓海, 就一定要數「秋名山五連髮夾彎」(真實地點是群馬縣的榛名山, 曾經也前往過自駕朝聖, 日後寫到遊記時再介紹), 但是在阿爾卑斯山這條高山公路內 (Hauptstrasse 3號公路), 當前往小鎮Bregaglia之前會經過一處是「八連髮夾彎」! 對的, 沒有寫錯, 是連續8個手臂彎 (髮夾彎), 而且從St. Moritz至Bregaglia是下坡的, 走完這段八連髮夾彎一下就從海拔1420米左右降到1120米左右, 足足有300米的落差, 而且我坐的是能容納好幾十人的長身大巴, 這裡的司機也許是從意大利過來的, 個個都以為自己是秋名山車神, 我又挑了坐在前排位置, 看著四面被群山包圍而高速轉過那九曲十三彎, 不知為何, 眼前的畫面飛快轉過, 我一路不自覺地哼著「我一路向北, 離開有你的季節, 方向盤周圍, 迴轉著我的後悔, 我加速超越, 卻甩不掉緊緊跟隨的傷悲, 細數慚愧, 我傷你幾回」。
有驚無險的「阿爾卑斯山過山車之旅」後, 再通過一個簡陋的意大利瑞士邊境關卡, 設施就似平常高速公路的收費亭, 僅有個守衛上來車廂看了一眼就走了, 什麼出示護照、過關手續等都不須要, 之後大巴好快就可以意大利終點站Chiavenna (基亞雲拿/基亞文納), 這是個位於意大利阿爾卑斯山脈下Valchiavenna (基亞雲拿山谷)內最主要城鎮, 山谷嘛, 所以一般都伴著河流, Fiume Mera (美拿湖/梅拉河)把Chiavenna老城一分為二, 而之後西面還有另一條河流Liro (意大利文卻不以Fiume河流來形容, 而是用Torrente即激流的意思, 可想而知水流是如何急速), Liro的水會在Chiavenna 南面一點的Prata Camportaccio跟主幹Fiume Mera合流, 終於匯聚於Lago di Mezzola (美蘇拿湖)泊, 再流入Lago di Como (科莫湖), 認識到這裡的地理環境之後, 就要說說我覺得更更值得去講解的是這地方的名字由來。
如果懂得意大利文的讀者朋友都應該會覺得Chiavenna跟一個名詞很相似, 就是鎖匙鑰匙的意大利文單字Chiave, 最早是從拉丁文的Clavis演化而來, 亦即英文的Key, 意思上也同樣引申為「關鍵」, 全因為這裡在古羅馬時代已是通過北面阿爾卑斯山脈往返德意志地區的其中一條主要通道, 除了剛剛那條往來St. Moritz (聖莫里茲)的山路外 (叫作Septimer Pass/Passo del Settimo), 還有一條是往北走過Valle Spluga (施普加谷), 就可以來到Passo dello Spluga (施普加通道, 德文Splugenpass一, 這個u是在兩點在上方的ü), 翻過危險的阿爾卑斯雪山嶺就會來到萊茵河(德文Rhein, 意大利文Fiume Reno)其中一個源頭「後萊茵河」(德文Hinterrhein, 意大利文Reno Posteriore), 是瑞士山區小鎮Splugen (施普加/施普呂根)附近一帶, 作為扼守羅馬通往北方的其中一個出入口, 因此得名Clavis, 即現在的Chiavenna了。
中世紀的Chiavenna多次出現在史書之上, 包括熱忱於入侵意大利的Federico Barbarossa (Frederick Barbarossa: 紅鬍子腓特烈一世)曾數次來訪, 他在1163年走過Septimer Pass來到Chiavenna進行他的第3次意大利征伐, 1174年時他又發動第5次遠征, 並在這裡跟老表「獅子亨利」(Enrico il Leone)會議, 希望得到這位當時德意志地區最強大諸侯王的軍事支援, 但雙方談判破裂, 而紅鬍子也被意大利北方多國組成的Lega Lombarda (倫巴底聯盟)打敗, 此戰後日漸老去的紅鬍子再也沒能力回到意大利, 而是把精力集中對付這位老表及跟教廷的關係上, 取得一定成功, 題外話是, 德國慕尼黑(Munich)就是由「獅子亨利」建城於1158年, 而他老婆是當時開創金雀花王朝的英格蘭國王Henry II (亨利二世)之女Matilda of England (瑪蒂達/瑪蒂爾達), 即後來繼位的Richard the Lionheart (獅心王理查一世)的姐姐。
往後Chiavenna的歷史發展跟之前介紹過的Tirano (堤蘭奴)很相似, 不同之處是宗教改革時期這裡是新教的地盤, 接收了很多受到迫害的新教徒, 至於近代有件亦跟宗教有關係的恐怖事件不得不提, 一位名為Maria Laura Mainetti的Figlie Croce (十字修女會)的修女, 在輾轉意大利各地從事教育及宗教活動多年後, 來到Chiavenna成為一所協助青少年罪犯改過自新的修道院院長。
時間在2000年6月6日的晚上, 60歲的修女被3名16-17歲的女孩以尋求幫助的理由, 騙了她來到一個幽靜暗街時, 3人卻突然用刀將她刺死, 在警方查證時她們宣稱這是為了進行撒旦祭祀, 原本想以每人6刀將修女殺害, 最後卻誤刺多了一刀成19刀, 無論如何都是足以致命, 而我們也可以留意到這些都跟數字6有關, 亦即是《聖經 啟示錄》中提及的666, 比如她們就是選在6月6日動手, 這3位女孩最終當然被判入獄 (據說26年後的今天已被釋放), 而2020年時Maria Laura Mainetti被時任教宗Papa Francesco (教宗方濟各)封為殉道者, 宣福禮在2021年6月6日於Chiavenna進行, 在她遇害處現在立有紀念十字碑Luogo del Martirio di Suor Maria Laura, 所以我常常在問「宗教其實是什麼?」, 我不是偉人當然不可能尋找到答案, 看看上面提到的歷史, 只是Chiavenna這個小地方, 幾百甚至上千年的歷史中, 宗教這東西令到幾多人的生命消失了?
走了一圈Chiavenna老城, 我也來到Chiavenna火車站搭火車南下, 第一個中途站就是之前有提及過, Lago di Como北面的湖畔小鎮Colico (高里高), 之前的遊記有簡單說了幾句, 這是個位於Bassa dell’Valtellina (堤蓮娜山谷下部/瓦爾泰利納)靠近Lago di Como的Fiume Adda (阿達河)入湖河口處的小城鎮, 跟Chiavenna一樣是個自古就是交通要塞, 正如我之前就是經此轉向東面到Tirano去的, 因此自古以來就建有一系列防禦工事, 集中在老城北面的制高點小山Montecchio一帶 (跟我們集團位於Toscana Chianti的托斯卡納酒廠Fattoria Montecchio是一樣名字), 叫作Forte Montecchio Nord, 中世紀時代建有樓塔, 而現在的炮塔工事是第一次世界大戰時建成的, 至2009年修復並改為博物館開放, 另外, 如果沿著河口深入走一點可以來到Forte di Fuentes, 一個由米蘭人建於17世紀初的城堡, 以防範北面瑞士及法國人的入侵, 現在也改建成博物館開放, 有興趣的朋友可以去看一下。
Colico老城就沒什麼好看了, 主要就是湖畔的一帶欣賞一下Lago di Como北岸景色及山峰, 我也在湖邊一家咖啡廳點了杯Cafe Macchiato及一個Panino (所謂的意式三文治/義式三明治)作簡單的午餐, 一邊欣賞湖光山色 (雖然天色不算太好), 一邊悠閒著。
之後我就出發往更南的Lecco (尼高/萊科), 火車會途經我之前北上時曾快遊的兩個Lake Como科莫湖畔小鎮Varenna & Bellano (拉里娜&貝蘭奴), 來到Lecco也只是快快走一圈, 說坦白的這個歷史古老的城市沒有太多令人覺得驚艷的景點, 18世紀時古城牆被拆去, 現僅在火車站附近留下一些遺構Vallo Delle Mura, 之後成為這區一個工業革命時代的現代化城市, 所以古時留下來的建築並不多, 比如老城中心留有的Torre Viscontea矮矮城塔。
主要值得看看是火車站東面的Villa Manzoni別墅, 這是出身當地的意大利浪漫主義作家Alessandro Manzoni的故居, 現在改為市立博物館及美術館, 在他的作品中不時會出現的地方, 從Villa Manzoni別墅向南走可以來到Ponte Azzone Visconti, 一座建於米蘭公國時代, 超過650年歷史的老橋, 最初是在兩側建有橋頭堡的防禦工事, 在往後多個世紀增建刪築成了現在的樣子, 最後就是老城北面的湖上有座Statua di San Nicolo, 聖人San Nicolo (或寫為San Niccolò)其實就是San Nicola di Bari (巴里的聖尼古拉), 那位會送禮物給的聖徒的人, 因此有說是聖誕老人的原型, 由於他保守船夫及水手, 因此他成為了Lecco的主保聖人, 在附近還有Basilica di San Nicolo (聖尼古拉大殿), 一座於中世紀古老教堂上再建成的新古典風格大教堂, 反而更值得一提是旁邊的Campanile di San Nicolo, 於一個中世紀古樓塔的基座增建, 1904年落成高96米, 如果把這類近百年建成的鐘樓都計算在內時, 會是意大利最高鐘樓第6位, 同在倫巴底大區內的Torrazzo di Cremona (奇莫納鐘樓)則是第2位高 (112米), 而第1位是1959年落成的, 位於意大利東北部Udine (烏甸尼)西南面一個小鎮內的Campanile del Duomo arcipretale dei Santi Pietro e Paolo (113米高)。
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